Himalaya népalais
Le tour de l’abondance
par Marie-Soleil Desautels


L’Himalaya fait rêver. Avec plus de 300 kilomètres de sentiers reliant les petits villages, le tour des Annapurna au Népal est sans égal pour satisfaire les accros du dénivelé à la recherche d’une expérience humaine.


J’aurais pu continuer ma randonnée, mais la propriétaire d’une auberge m’invite avec un sourire qui éclipse d’un coup mes courbatures et ma fatigue. Elle m’offre un verre de rakshi, un alcool local à base de riz. Me voilà donc avec elle et sa sœur, à éplucher des pousses de bambou pour accompagner le repas du soir, un classique dal baht (riz et lentilles). Nos gestes sont ponctués d’échanges freinés par ma vitesse à verdir les pages de mon dictionnaire népalais. « Hospitalité » se prononce « bya-ba-har. »

Lovés dans les plis des vallées ou greffés à flanc de montagne, les villages habités par une dizaine de groupes ethniques pimentent la randonnée. Rarement plus de quatre heures de marche les séparent. Ici, on croise une gerbe de foin mobile qui laisse transparaître deux jambes et de maigres sandales, rappelant la pauvreté du pays. Là, des écoliers aux joues grugées par le soleil et vêtus de leur uniforme bleu et blanc gravissent les côtes comme d’agiles bharals, mi-chèvre, mi-antilope.

Et les Annapurna, c’est aussi une histoire de famille : l’Annapurna I (8091 m) est au dixième rang des sommets du monde, alors que ses frères (Annapurna II, III et IV et Sud) ont grandi dans le même massif long de 55 kilomètres. Du piémont jusqu’au haut plateau tibétain, un sentier serpente autour de cette singulière progéniture et culmine au col enneigé du Thorong La, à 5416 mètres. Une vingtaine de jours suffisent pour faire le tour, bien que plusieurs randonneurs allongent la marche jusqu’aux différents camps de base.

Les paysages sont à couper le souffle bien avant d’atteindre les cols! Véritable barrière, l’Himalaya empêche les nuages qui arrivent de l’océan Indien de poursuivre leur route plus loin. Résultat : le versant sud du massif est copieusement abreuvé et permet aux paysans d'y cultiver des champs de maïs en terrasses ou des rizières. Figuiers et bougainvillées ornent les villages enveloppés dans une moiteur subtropicale. Le versant nord, malgré son aridité, n’est pas en reste : après les forêts sempervirentes de conifères et de rhododendrons s’installe une toundra alpine tachetée de fleurs insoumises, sur une terre bronzée et noyée dans le bleu du ciel.

Au-delà des yeux, il y a l’arôme de ce thé partagé avec une femme qui moissonne l’orge à la faucille. Le goût d’abricots récemment séchés. L’écho du fou rire de ce vieil homme en constatant mon fidèle grelot « antiours » : au Népal, seul le bétail porte des grelots. Et le claquement au vent des loungtas, les drapeaux de prière tibétains, brisant le silence. Autour des Annapurna, les échanges n’ont pas encore transformé les cultures locales en spectacles bon marché.


Repères :

Billet d’avion : Aller-retour Montréal-Katmandou autour de 1900 $ (Pokhara est à sept heures d’autobus de la capitale.)

Prix d'un plat principal (dal bhat, chow mein, etc.) : 2 à 5 $ selon l'altitude

Pour un temps limité : Les trekkeurs ne seront plus seuls très longtemps : les 4x4 nolisés pourront bientôt faire le tour complet des Annapurna! Presque toute la section à l'ouest du col du Thorong La (vallée de la Kali Gandaki) peut être parcourue et une route gruge la montagne à l'est (vallée de la Marsyangdi).

Infos : visitnepal.com